Foro Vietnam

Vieng Phuka era un pequeño pueblo tranquilo. Nos llamó la atención no ver a ningún turista en contraste con Luang Nam Tha. En el camino de vuelta vimos un grupo de piedras grandes que salían de la tierra junto a la carretera, de formas puntiagudas  como especie de monolitos envueltas con guirnaldas confeccionadas con flores de plástico de alegres colores llamativos.     

Teníamos mucho interés en conocer de cerca las aldeas de las etnias asentadas en la zona.
Habíamos leído que para este fin era más favorable contratar el trekking desde Vieng Phuca, en vez de desde Luang Nam Tha, donde nos encontrábamos.
Madrugamos para coger el primer transporte disponible para llegar a esta población que habíamos estado el día anterior. En la agencia de transporte de Luang Nang Tha situada en frente del Night  Market, una eficiente chica joven de manos cuidadas y alargadas,nos gestionaba la manera de llegar a Vieng Phuca. Es temprano en la mañana y a pesar de ello el “Loco bus” va lleno y no quedan plazas. Para desplazarnos hasta allí tendremos que contratar un transporte privado. Un señor que andaba en la oficina al acecho nos ofrece llevarnos por 30€ cada uno en su jumbo (tuc-tuc) por un trayecto de 63 kms. por la N-3. Carretera principal del país construida íntegramente por los chinos para comunicar YUNAM ciudad fronteriza al sur de China con Tailandia atravesando Laos y así poder colocar sus productos en este país, a la vez de sacar toda la materia prima que Laos le proporciona a este gigante asiático.
No estábamos dispuestos a desembolsar este dinero.  Me enervé viendo la cara del aprovechado transportista y ante la imposibilidad de poder desplazarnos al pueblo vecino hasta el día siguiente.  Ante mi enfado la chica de manos alargadas sentada tras la mesa empezó a buscar algo entre papeles y cuadernos…  y de pronto su cara sonrió. Había encontrado un transporte privado por solo 4€ más caro que el autobús local.

Al llegar a Vieng Phuca buscamos alojamiento. Tuvimos mucha suerte al dar con un  lugar idílico para nuestros gustos, encaminados siempre a todo lo que sea diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos decantamos por el regentado por una señora que era muy graciosa. Una alineación de casitas de bambú independientes construidas sobre pilares de madera a pie de rio, con baño completo incluido en la habitación, porche con magníficas vistas  del rio NAM CHOUK (las mejores vistas desde la nº1), con mesita, dos sillas y hamaca de colgar. Pradera de césped y jardín por 4€, nos pareció no podíamos pedir más.

La señora era muy dicharachera, en seguida entablo conversación con nosotros refugiados del tórrido sol sentados en una mesa bajo un árbol. Resulto que su sobrino era guía de trekking. Nos puso en contacto con él. Al ser solo dos personas, María y yo, la excursión salía algo elevada. Tras una muy ardua negociación con el guía que era duro de pelar, terminaríamos pagando 50€ por persona  por una excursión de dos días (que terminó siendo día y medio)  que incluía las comidas y dormir una noche con una familia en un poblado Akha. Caminaríamos por tramos de selva y visitaríamos varios poblados. Lo supo vender muy bien y dimos el dinero a cuenta que solicitó necesitaba para los preparativos del día siguiente. 
Durante la noche las tormentas nos despertaron en varias ocasiones.  A ratos la lluvia se oía caer fuerte sobre el tejado. Por la mañana el día estaba nublado y feo. El restaurante de su prima, junto al rio haciendo esquina (no hay otro) donde habíamos quedado, estaba cerrado y sin nada para comer. Y eso que lo habíamos encargado la noche anterior. La chica improvisó una sopa de verduras (aguachirri) y unos huevos, difícil cocinar peor. Al ver la cuenta me sentí estafado y dije que no volvería jamás.

De los nervios tras el desayuno, esperamos al guía hasta que apareció al fin con mucha tranquilidad. Con la lluvia, nos dijo, el terreno estaba enfangado y habría muchas zonas donde resbalaríamos. Había que postergarlo hasta que la lluvia parara y la tierra oreara.

Fue entonces cuando comprendí porque aquí no se veían turistas mientras que a 60km de distancia en Luang Nam Tha estaba atestado de ellos. En este lugar no había donde alquilar motos o bicicletas, nadie hablaba inglés ni mostraban mucho interés en perder su tiempo intentando entender a dos falang.
Al no haber establecimientos  donde comer nos dirigimos al mercado donde se suele cocinar bien y barato. Un puesto cocinaba solo PHOE (típico plato por antonomasia lao, cuenco de caldo de ave, o ternera, o cerdo con fideos de arroz, trozos de carne y verduras) grasiento en un sucio lugar. Por la cocina pululaban “como Pedro por su casa” perros pulgosos y gallinas mientras la señora realizaba los preparativos del guiso en el poco aseado suelo de tierra.
Al querer comprar unas bananas en los puestos del mercado nos pidieron varios euros.
Al intentarlo en el puesto de al lado las señoras se ponían de acuerdo y todas pedían el mismo precio. No sé porque nos miraban mal y eran antipáticas.
Esta situación no la entendíamos y nos hacía sentirnos mal.

Tras pasar dos días esperando cesara la lluvia la mañana amaneció soleada. El guía nos esperaba en el lugar convenido y montamos en una pick-up vieja y sucia que olía a  ganado.
En un cercano cruce nos apeamos  y cuesta arriba por un camino de tierra empezaba la excursión. Nuestro guía se asemejaba físicamente a un buldócer. Con una treintena de años, era tímido y poco dado a conversar. Era difícil de entender con su fuerte acento.  Se había formado como guía para turistas a través de un “proyecto europeo de ayuda al desarrollo” hacía 2 años. A lo largo de dos meses él y sus compañeros, de 7 a 9 de la tarde, aprendieron  a hablar inglés y a saber tratar a los turistas. ¡Ciertamente admirable!               

En el primer día de la ruta había que atravesar hasta en 7 ocasiones ríos. La sorpresa fueron  las tenaces sanguijuelas. Difícil de hacerse a la idea si no se ha vivido. Trepaban por zapatos y piernas atravesando calcetines y pantalones. Tras la lluvia en la tierra mojada, aprendimos a divisarlas entre la hierba del suelo, estiradas hacia arriba con movimientos semejantes a la danza de bailarinas. Nuestro honorable guía confesó que nos  lo ocultó.
María para cuando llegábamos al primer río todavía no se había hecho a estos animalillos y chillaba nerviosa fuera de si cuando sentía su picadura en la piel.  El guía intentando paliar de alguna manera la desagradable situación y el estado de nervios de María, la cogió de la mano para ayudarla a cruzar el cauce, con la mala fortuna  de resbalar al pisar una piedra arrastrándola con él al agua. Salieron chorreando agua de arriba a abajo y yo perdí un calcetín que fue imposible encontrar. El comienzo de la excursión no auguraba nada bueno.
La primera comida no consiguió subirnos el ánimo. Tampoco la cena, en un poblado de la etnia AKHA. La gallina vieja, in masticable, era difícil de tragar en un poblado de casas de madera que flotaban en barro y detritus de cientos de cerdos, gallinas y perros  que pululaban sueltos. Difícil encontrar un poblado más sucio e insalubre. Que asquerosidad de lugar!!!
Cuando me quejé por estas cuestiones, él guía se defendió diciendo que así es como vivía y comía la gente lao rural.

Durante el camino y en el poblado akha donde llegábamos al atardecer, la norma general  para María y yo, era de ser seres invisibles para las personas que encontrábamos. Nadie nos miraba ni nos hacían caso. No nos respondían a nuestros saludos ignorándonos. En la casa el trato con la familia nada mejoró. Los vecinos nos miraban con recelo.
La casa donde dormimos  tenía suelos y paredes de madera. Techo de chapa ondulada. Levantada del suelo por pilares de madera, se accedía por una escalera que desembocaba en un pequeño porche que daba paso a la cocina y junto una despensa donde se guardaba arroz y otros alimentos dentro de calabazas y troncos de árboles huecos con tapaderas de madera. Utilizaban cestos de diversa factura, confeccionados con bambú y otras fibras vegetales.
Separado por un tabique estaba una habitación que servía de estar y dormitorio, donde se ubicaba la televisión. Los niños veían dibujos animados y las mujeres las telenovelas tailandesas que hacían furor.
En la cocina se guisaba en el suelo sobre una chapa de hierro. Encima del fuego, colgados del techo dos parrillas de palos dispuestos en paralelo servían para secar alimentos como el pimiento chile y manojos de hierbas. La taza del w.c. (toilete) comunitario, dentro de una pequeña caseta de listones de madera en la calle, con el suelo embarrado alrededor. La ducha, un grifo multifunción en la calle.
Nos sentábamos en pequeños y bajos banquitos de madera casi a nivel del suelo.
Dormimos en esterillas sobre el suelo junto a la familia y el guía. Una experiencia.

Terminada la comida del día siguiente con su correspondiente ración de KHAO NIAW (ARROZ GLUTINOSO, arroz cocinado al vapor)  y gallina vieja, un pick-up todavía más viejo y sucio que el anterior, vino a recogernos para acercarnos al pueblo. Una cinta roja de plástico rozaba el suelo en la parte delantera debajo del motor.  Un ruidoso TACA-TAC se oía salir debajo del  vehículo y fue creciendo en intensidad  hasta que un !crack¡ hizo detenerlo. La cinta roja de plástico que sujetaba la trócola de la tracción se soltó.  Reparada una vez más con la misma cinta plástica, andamos  un rato hasta llegar a un grupo de casas de la etnia LAHUM.
Un alambre que colgaba de una fachada fue la solución definitiva para terminar con la avería y los ruidos. Regresábamos por caminos de tierra y piedras  por entre montañas de selva, habitadas por tigres, monos, osos y otros animales que no se dejaban  ver, atemorizados por jóvenes cazadores armados con escopetas de largos cañones construidas por ellos mismos. Andando o motorizados los cruzamos por los caminos, siendo blanco de sus armas cualquier animal con patas o alas, fuente de proteínas para la alimentación.
Nos despedimos, con la lección aprendida de volver a contratar los servicios de un guía.

Ante la imposibilidad de poder alquilar una moto en Vieng Phuca volvimos hacia Luang Nam Tha. Pretendíamos hacer un circuito cerrado en moto recorriendo las cuatro provincias que conforman esta región montañosa del norte del país:
LUANG NAM THA
VIENG PHUCA
LONG
MUANG SING
Para hacer este trayecto por pistas nos decantamos  por la máquina china, de más cilindrada y que tan mala fama tenía entre los turistas, por 5€/día.
Nos recomendaron NALÉ, con pocos turistas, primer destino del circuito, al que llegaríamos por pista. No estaría en buenas condiciones y menos ahora con las lluvias.
Más allá, nuestra información era nula. El camino hacia Nalé, de tierra en tramos con aportaciones de zahorra, lo hacían más transitable sobre todo con la fina lluvia que nos acompañaba. Transcurría por trozos de selva dentro del parque nacional, haciéndolo más intrigante. De vez en cuando nos cruzábamos con motoristas que nos saludaban. Otros hablaban con nosotros amistosamente desde su moto. El rio Nam Ha nos acompañaba en el lado derecho del camino, metidos entre laderas forradas impresionantes de densa masa de bambú. Con las gotas de lluvia al salir el sol se iluminaban de miles de pequeños refulgentes puntos de luz. La textura de estos bosques eran vibrante y espectacular. Descubrimos una aldea en la ladera oculta entre palmeras y vegetación. Los niños se bañaban en la orilla y un barquero con su alargada canoa  movida a remos, luchaba contra la fuerte corriente para atravesar a los aldeanos de una orilla a otra que regresan cargados de mercancías.
La estampa es idílica y soñamos  con perdernos unos días en este lugar sin electricidad. 

A unos kilómetros más adelante en playas de arena, descubrimos dispersas algunos grupos de canoas varadas. Al fijarnos con detenimiento hallamos por encima, ladera arriba, escondidas entre la frondosa vegetación, pequeñas casas de bambú habitadas por familias que viven apartadas de la civilización. Libres. Habitantes de la selva, dependen del bosque que los acoge y del rio, donde obtienen todo lo necesario para su sustento.     


La noche en Nalé la pasamos oyendo llover. A ratos se empeñaba con fuerza. Por la mañana buscábamos donde desayunar y siempre nos mandaban al mismo lugar. No entendíamos  por qué. ¿Qué ocurría? Se había cortado una calle, colocando un toldo de plástico verde que la cubría. El espacio lo ocupaban mesas y sillas. Bolas de arroz glutinoso metidas en bolsas de plástico, palillos y cucharas reposaban encima de las mesas. El olor a foe llenaba el aire. Provenía de una gran olla calentada con el fuego de unos palos que ardían en un garaje contiguo en el que había mucha algarabía. No llegue a conseguir enterarme el por qué, pero esa mañana desayunamos gratis en Nale.

A la vuelta al guest house a las afueras cerca del restaurante junto al rio, en un edificio oficial de desarrollo y planeamiento tendida sobre el suelo sobre las imprescindibles hojas de plataneras yacía una vaca muerta y algunos hombres se disponían a eliminar el pelo de su piel con agua caliente cuchara en mano. Otros con cuchillos y uno que parecía el cabecilla con un soplete de gasolina. Como no teníamos nada mejor que hacer en esa mañana lluviosa este espectáculo surrealista nos vino como anillo al dedo. ¿A qué se debía tanto alboroto?

La lluvia era constante. Una veintena de hombres del pueblo se afanaban con la vaca. Cuando terminaron de apartar el pelo del animal llegaron las mujeres con grandes ollas y se encendieron varios fuegos en el suelo. Descuartizaron al animal, troceando la carne sacando las diferentes piezas. Era un espectáculo en vivo y en directo, algo parecido a nuestras matanzas. Los hombres y mujeres fueron abriéndose con nosotros. Algunos chapurreaban  inglés, comenzando a conversar. Nos contaron que la tía de uno de ellos que llamaban jefe, había fallecido. Era una familia con posibles y al parecer había ofrecido la vaca en ofrenda a la gente del lugar por este hecho.
Entusiasmado no perdía detalle fotografiando todo el proceso. Alagados por mi fervor repetían: “Falang foto” cada vez iniciaban un nuevo proceso.
Comenzaron a cocinar las diferentes partes del animal mientras seguían con el proceso. Discutían entre ellos peleándose por darnos a probar la carne que iba saliendo de los grandes calderos. Repetían: “Falang, prueba esto”. La carne estaba  blanda, jugosa y exquisita. Acompañado de arroz glutinoso (como el pan para nosotros), fuimos probando desde las vísceras a todas las partes comestibles de la res.

Repleto el estómago de carne y arroz, a medio día la lluvia cesó. Cogimos la moto y seguimos nuestra ruta circular hacia Vieng  Phuka, pero en esta ocasión no sería por la asfaltada nacional 3 como en otras ocasiones, si no por pistas atravesando  la selva por parajes inhóspitos  que desconocíamos, sin saber que nos encontraríamos en el camino, ni el tiempo empleado.
Este día de viaje lo recuerdo como muy especial, solo recomendado para experimentados en la conducción sobre dos ruedas. Disfrutamos de paisajes de montaña alucinantes de la reserva nacional. De tramos de selva increíbles como no habíamos visto antes. Durante kilómetros en los que no se veía un alma.
El mes en que viajábamos, la recogida de la cosecha de arroz estaba en su apogeo. Los habitantes de las zonas rurales, hombres, mujeres y niños, estaban atareados desde el alba hasta esconderse el astro rey con esta labor. Cerca de los caminos aprovechando los llanos entre las montañas, aparecían aquí y allá pequeñas zonas cultivadas con este cereal, base fundamental en la alimentación en esta parte del mundo. Pudimos observar a lo largo del viaje el trasiego de los sacos de arroz en bicicletas, motos, autobuses e incluso canoas y barcos.

La simpática y dicharachera señora del guest house de Vieng Phuka que habíamos dicho adiós unos días antes, sonreía desconcertada al vernos aparecer de nuevo. Su marido nos miraba de arriba a abajo admirado sin dar crédito al ver la moto y nuestras ropas  manchadas de barro del carril de arriba abajo, incrédulo al enterarse de nuestra travesía. “Eso no es posible” repetía mientras se daba la media vuelta. Nos sentíamos como si volviéramos a casa.

Una hora de barco rio abajo nos separaba de NONG KHIAU. Subiremos al autobús para transportarnos a la capital espiritual de Laos, la afamada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ciudad de LUANG PRABANG. Esta ciudad me conmocionó  por su belleza, junto al tan amado rio Mekong. Se engalanaba  de esplendoroso colorido con el atardecer. El centro de la ciudad remodelado recientemente, ha sufrido la transformación de sus calles con aceras y bordillos de barro cocido y el enlucimiento de sus bellas casas coloniales facturadas de blanco y oscuras nobles maderas  de la época de dominación francesa. Lograda arquitectura que no tienen desperdicio ninguna, sobresaliendo esplendidas las mansiones cercanas a la ribera del Mekong que luce majestuoso. Echo de menos el olvido en el tratamiento de los exteriores, la falta de terrazas, porches y jardines. Con la llegada del turismo se han ido transformando en restaurantes, boutiques de diseño y distinguidos hoteles para occidentales pudientes.
El centro está salpicado de bellísimos wat budistas todos impresionantes y de visita obligada, al igual que el museo de la ciudad en el Palacio Real, si se está interesado en conocer más sobre la cultura y la manera de vivir de las familias reales del país.
La música tradicional es un buen camino para adentrarse en el conocimiento de un pueblo. No conseguí hacerme con un cd de esta música. En Laos, olvidada durante años de guerra y conflictos, al preguntar por música tradicional lao me hablaban de jóvenes cantantes de karaoke. Se oyen por todos lados con sus tristes lamentos de amor.
Tuvimos la oportunidad de asistir al primer pase de la Opera Laosiana en el Teatro Real. Su origen popular mezcla teatro, música y danza. Es un espectáculo  dinámico, colorido y vistoso.

Encontramos buena oferta en lugares para comer, desde la opción callejera variada y barata hasta restaurantes de tres tenedores que servían comida occidental y asiática. Carta de vinos y licores de cualquier región del mundo menos de España. 
Hoteles encontramos igualmente para todos los gustos y bolsillos. Algunos con encanto.

Para huir del bullicio y tener un rato de sosiego, donde comer, tomar algo e incluso dormir, 
la agradable terraza con plantas y pájaros al final del mercado de día, muy céntrica y tranquila al finalizar este.  Se lee un gran cartel blanco en su puerta con las palabras SAME SAME.   
Para pasar unas horas divertidas y formarse haciendo nuevas amistades es interesante asistir a los cursos de cocina laosiana. María se lo pasó genial y aprendió mucho. Conviene comparar instalaciones y precios antes de meterse en los fogones.

El mercado nocturno repleto de puestos y las tiendas adyacentes con gran oferta, es un buen lugar para adquirir objetos  y ropas de artesanía para uno mismo o para llevar de recuerdo.
 
En las calles y wat vimos carteles pidiendo a los turistas respeto en la ceremonia diaria de la  Ofrenda a los Monjes. El último día madrugamos antes de la salida del sol para observar este antiguo ritual. Me conmovió como la personas, sobre todo mujeres mayores, se arrodillaban y humildemente pedían a los monjes aceptaran la comida que donaban. Emocionante.
No esperar ningún espectáculo.
Con mucha pena dejamos esta ciudad donde se respira un aire especial.

PHONSAVAN y las LLANURA DE LAS TAZAS nos esperaban para seguir sorprendiéndonos en este estupendo viaje.
La puerta del autobús no se cierra para aliviar el intenso calor de la carretera. Tampoco las  ventanas, sobre todo las de detrás, pues el humo del escape entra por uno de los costados posteriores. A nadie parece molestar. Tampoco la conducción del chofer que se asemeja a un suicida. Nadie se altera cuando en los adelantamientos estamos a punto de estamparnos con un camión de frente. Nadie se inmuta. Es la tónica habitual. ¡Sorprendente!
Los bellos paisajes de montaña se ven manchados de heridas provocadas por los deslizamientos que hacen que la carretera se vea cortada en tramos por los trabajos de retirada de la tierra caída provocada por las lluvias y la falta de masa arbórea.   
Nos sorprendemos de pronto  por los gritos de alborozo de una señora sentada junto al conductor del bus. Se levantó alteradísima de su asiento en mitad del pasillo dando voces. El autobús se detuvo en seco. La señora se apeó regresando tras conversar con un señor en la cuneta con un aro de alambre donde se insertaban murciélagos de la fruta, al parecer manjar culinario muy apreciado.

Phonsavan nos pareció una pequeña ciudad industrial y dinámica en desarrollo. En la calle se notaba la alegría de la economía. Tal vez fuera por que estuvimos en plena Fiesta del Año Nuevo de la etnia Hmong, muy abundante en esta parte del país. Debido a esta festividad las gentes de esta etnia se reunían en la ciudad. Las calles estaban repletas de personas, siendo complicado encontrar hotel. Las niñas pequeñas (monísimas) y las mujeres, iban ataviadas con sus trajes tradicionales. Las jóvenes de muy bello rostro, lucían orgullosas y coquetas como princesas con sus vestimentas. Estos días festivos se aprovechaban por los jóvenes de los dos sexos para relacionarse y poder formar parejas,  donde saldrán matrimonios y nuevas familias.
Para conocerse realizan un juego en el que una línea de chicas se coloca en paralelo frente a otra de chicos. Chicos y chicas se lanzan una pelota recitando una frase al lanzar la pelota. En improvisados campamentos en los alrededores de la población donde se reúnen las familias, pudimos ver a los jóvenes jugando a este simple juego ancestral.

Junto a la estación de autobús estaba instalada una feria como las que recuerdo de mi infancia. No faltaban las tómbolas con las muñecas chochonas, la pesca de patitos o el tiro con escopeta de aire comprimido. Coches de choque y atracciones para los más pequeños.
Al caer la tarde el aire se llena de olores. Las mujeres sacan las barbacoas a las puertas de las casas y en las brasas asan pollo (kai), panceta de cerdo (muu) o pescado (pqa), principalmente.
Solo se cocina con leña o carbón.
Recomendado con diferencia para las comidas (Gran variedad de platos a buenos precios) y los bocadillos de las excursiones, uno de los últimos bares de la calle principal, con mucha afluencia de gente local.

Las mañanas amanecían con densa niebla a diario y la temperatura era fresca. La bruma no despejaba hasta mínimo él mediodía. Habitual en estas fechas. Decidimos visitar por nuestra cuenta las tres principales zonas donde se encuentran las “Prehistóricas Jarras” construidas con piedra, a pesar de las advertencias de personas vinculadas con el turismo. 
Avisaban que los caminos eran polvorientos. Viajando en moto, además de tragar polvo del camino, corríamos el peligro que alguna piedra saltara y nos hiciera daño. Desoyendo estos consejos, alquilamos una moto en Phonsavan (primordial probarla antes) y madrugamos. 
A pocos kilómetros del vecindario por carretera asfaltada se encontraba el cruce señalizado por un cartel por donde nos desviamos para continuar por camino de tierra y grava.
Con motivo de la fiesta de Fin de Año Hmong había gran afluencia de visitantes. Voluminosos todoterreno nos adelantaban a gran velocidad sin miramientos de motoristas o peatones viandantes, levantando grandes nubes de polvo y piedras sueltas de la vía a su paso. Una de ellas golpeo a María en el hombro causándole gran dolor. Es ley no escrita en esta parte del mundo que en la carretera manda el más grande. Por orden de volumen el jefe es el camión, seguido del  autobús, coche, moto, bicicleta. Por último, el peatón sin derecho alguno debe de dejar paso en toda circunstancia.

El yacimiento nº1 se encuentra a 15 km. Nos pareció el menos atractivo a pesar de acumular el mayor número de jarras. El ondulado relieve del paisaje con escasa vegetación de pinos y eucaliptos nos transportaba a entornos de ambiente mediterráneo. Al igual que los demás yacimientos debes ir por la zona marcada sin salir de ella. Exclusivamente esta área delimitada ha sido limpiada de los restos de artillería sin explotar (UXO). Por doquier se veían grandes oquedades en el terreno causadas por las bombas lanzadas en los bombardeos americanos. En un pequeño refugio se exponía en carteles los horrores de la guerra y mostrando las penalidades sufridas por la población, aldeanos que no comprendían que ocurría. Los datos eran escalofriantes. Se calcula que los americanos dejaban caer una bomba cada 8minutos durante las 24horas del día durante los años que duró la contienda. Laos fue el país que más toneladas de bombas recibió en su territorio. Las cifras asustan.  Junto con Camboya, son los dos países olvidados del conflicto y que menos ayuda han recibido. Me estremeció una foto en blanco y negro que reflejaba la cara de coraje de una chica laosiana manejando  una ametralladora en la trinchera.

El yacimiento nº2 las jarras se encuentran distribuidas en dos suaves laderas. En lugar resulta atractivo y arbolado. También las jarras. En el interior de varias crecían árboles (ficus) que con su potente y superficial sistema radicular las rompían, troceándolas.

El yacimiento nº3 es el más impresionante. Se encuentra a unos kilómetros del segundo.
Las vistas son muy bonitas desde la cima de la colina donde se asientan las jarras. Se visita una cueva donde se refugiaban la población durante los bombardeos.
En todos los yacimientos se paga alrededor de 1€ por la entrada.  En cada uno los paisajes son diferentes y atractivos. Se respira un no sé qué en el aire que lo hacen lugares singulares.       
Las jarras están envueltas de historias y leyendas que conviene conocer antes para disfrutar más de la visita. 

Sentados en un microbús que va cargándose por el camino ponemos rumbo a VANG VIENG, nuestro próximo destino, siguiendo la ruta típica de los falang. Apretados en los asientos, junto a nosotros viaja una joven pareja  con una chiquilla monísima. Intercambiamos sonrisas, fruta y algo de comer.



Era la tarde avanzada cuando nos apeamos en la estación de autobuses de Vang Vieng.
Un señor nos indica que el guest house que buscamos está a varios kilómetros. Cansados del viaje, con la maleta a pedazos y mucho calor, María me esperaría en un bar mientras busco alquilar una moto y un lugar para dormir. 
Me sorprendo cuando me cobran por utilizar el puente por atravesar el rio. Me indigno hasta que me explican la razón. Más tarde encontramos otro estrecho y público.
Mi esfuerzo dio sus frutos.  Encontré un home stay en un lugar paradisiaco. Una alineación de habitaciones de obra con baño, rodeadas de jardín. Una pradera de hierba fresca donde pastaban las vacas y unas vistas alucinantes desde la habitación de las características bellas montañas de esta población enclavada en un espacio privilegiado, por un precio de 4 o 5€. Cuando la noche fue fresca la agradable señora que regentaba el lugar nos proveyó de leña para hacer un fuego en el jardín, plantado de árboles frutales y arbustos.
Servicio de lavandería. El hotel muy fácil de encontrar, estaba en el barrio del otro lado del rio pero alejado de la algarabía nocturna, al comenzar  el camino hacia el Lago Azul. Un cartel de madera en la puerta anunciaba el nombre SIVILAY GUEST HOUSE.

Vang Vieng es realmente una población de moda entre los turistas, sobre todo jóvenes, que pasean en traje de baño por las calles y pasan el tiempo viendo las series de moda en  pantallas de televisión de los bares tumbados en cómodos sillones. Algunos se desmelenaban al llegar la noche en los bares de moda como si nunca hubieran tomado una copa. 
No es difícil distanciarse de esta tendencia y encontrar otros encantos en este magnífico paraje. Para nosotros fue un lugar de encuentro  con amigos hechos a lo largo del viaje y otros que se unieron. El toparnos de manera improvisada con ellos fue muy emocionante  y todos juntos disfrutamos a lo grande.
El entorno natural es soberbio. Hay muchas posibilidades de realizar todo tipo de aventuras  en el agua y excursiones a pie. Para los amantes de las montañas y los bellos paisajes recomiendo descubrir en bicicleta el entorno por un circuito circular de tierra.
Disfrute como un enano con los preparativos para llenar de aire caliente el globo aerostático de alegres listas de colores. A pesar de no elevarse demasiado, el despegue de la cesta donde íbamos 8 pasajeros y el piloto fue no apto para cardiacos. Soplaba una leve brisa que arrastraba el cesto de mimbre en él terral y nos hizo votar repetidamente varias veces sobre el suelo del seco campo de arroz hasta elevarnos. El despegue fue lo más divertido para mí.
Las vistas de las montañas innombrables.
Como nos esperábamos nuestro próximo destino, la capital de Laos, VIENTIAN, no nos reservaba ninguna sorpresa. Trámite obligado en la ruta para abandonar el país hacia Tailandia. Una ciudad manejable andando como todas las del país. Dotada de altos edificios, avenidas con semáforos, coches y motos que producían ruidos y gases desagradables después de tantos días en contacto con la naturaleza. Concentra tres THALAT (mercados) visitables para empaparse de los gustos de consumo de la población. Buscando se puede encontrar cosas curiosas. ¡María compró 1kg de tabaco picado por 7€ !. Hay variada oferta  de tabaco rubio conservado en grandes sacos.   
Pero la estrella de la visita para nosotros estaba a unos 24 kilómetros de distancia del centro de la capital. Para llegar a XIENG KHUAN (Parque de Buda)  que significa “Ciudad del Espíritu” nosotros  optamos por alquilar medio día una motocicleta, pudiéndose llegar en transporte público.
El PARQUE DE BUDA es un espacio de creación surrealista de su excéntrico creador, repleto  de esculturas budistas e hinduistas extrañas pero atractivas, fabricadas de cemento.
Nos sorprendió.
Los días de vacaciones topaban a su fin e iba llegando el momento de pensar en recoger los bártulos. El país al que decíamos adiós sus habitantes nos saludaban sonrientes juntando las palmas de las manos sobre el pecho pronunciando SABAIDII (HOLA en laosiano). Nuestros oídos se  acostumbraron a no oír al amanecer en pueblos y ciudades el canto de los gallos. Todavía no llegó el “Bollicao” y los niños van al cole con una bola de arroz en la mano.


Nuestro avión de regreso a casa despegaba de Bangkok, capital del vecino país. Para trasladarnos hasta allí optamos por el tren nocturno. A primera hora llegaríamos a la estación de la moderna capital tailandesa. Disponemos de un día entero y su noche. Nos volcaremos en conocer el Palacio Real, residencia oficial del monarca. Los 50€ del ticket de entrada son justificados. La limpieza y cuidado de los edificios de los recintos palaciegos son esmerados.
Destacar los espectaculares trabajos de artesanía, auténticas filigranas barrocas de la decoración muy colorista de los edificios. En mi opinión, el resultado es un espacio amurallado abigarrado de edificios inconexos entre sí. No se deja espacio para perspectivas de construcciones de bella factura. La visita agotadora merece la pena.     

Terminada la jornada cansados esperábamos en una gran avenida el bus que nos devolviera al hotel. Pero pasaban los minutos y no llegaba. Nos aguardaba la guinda del final del viaje.
¡No podíamos creer lo que veíamos! Por un lado de la avenida entre los coches, desfilaban más de una decena de elefantes engalanados y pintados cada uno con su cuidador. Venían de una celebración con motivo del cumpleaños del rey. Pasaron justo delante de nosotros. Estaba tan flipado con lo que veía que no atiné a hacer ninguna foto en condiciones.
No regresaría a casa sin cumplir mi gran ilusión de ver de cerca a los elefantes.

Muchas gracias Javier, es justo lo que estaba buscando. Muy buen relato e información